Moschus hat nichts mit dem Moschusochsen zu tun, er stammt vom Moschustier, einem Pheromonextrakt, den das Tier zur Kommunikation verwendet! Jeder, der Moschus gerochen hat, wird verstehen, warum er in so vielen Parfüms verwendet wird. Der Duft erstrahlt in himmelblauer Schönheit – man fühlt sich in Wolkendecken eingelullt und spürt die umgebende Wärme und Geborgenheit, die dieser sinnliche Duft zu verbreiten vermag. Sanft, elegant und harmonisch wärmt es unsere Seelen. In Rêves Sucrés wird eine Überdosis Moschus verwendet.
Neben Amber, Zibet und Bibergeil gehört auch Moschus zu den animalischen Duftstoffen, die teils stark riechen. Der Begriff Moschus stammt ursprünglich vom altindischen Begriff muskah ab, was Hoden bedeutet. Interessanterweise gibt es im Pflanzenreich auch einen Basisnotenduft, der Moschus sehr ähnlich riecht. Es wird aus den Samen des Moschusstrauchs (lat. Hibiscus abelmoschus) gewonnen und ist als Ambrettesamenöl bekannt.
In China, Indien und Persien war Moschus schon vor Jahrhunderten als anregendes Heilmittel bekannt. Die ersten Nachrichten über Moschus gelangten durch den Venezianer Marco Polo (1254 – 1324) nach Europa. Später begann der Handel aus dem Orient. Moschus wurde sowohl von Ärzten (als Aphrodisiakum, Nervengift und Riechstoff) als auch in der Parfümerie verwendet, die damals in Europa im Gegensatz zu Indien und Ägypten noch in den Kinderschuhen steckte (siehe Grasse).
Ursprünglich stammt Moschus vom Moschustier (lateinisch Moschus moschiferus), das einer Unterfamilie der Hirsche zugeordnet wird. Moschushirsche fühlen sich in den feuchten Bergwäldern Zentral- und Ostasiens am wohlsten, wo sie während der von ihren Sexualhormonen getriebenen Hitze ihren tierischen Ausdünstungen freien Lauf lassen. Moschus wurde (und wird leider) normalerweise nicht durch Abwischen der Drüsen gewonnen, sondern durch Abschneiden des Moschussacks vom getöteten Tier, der das Sekret in größeren Mengen (ca. 30 g pro Tier; 1 kg Moschus = 33 tote Tiere) enthält kann sofort aus den Drüsen gewonnen werden. So wurde das Moschustier jahrzehntelang stark bejagt und dezimiert. Ende der 1970er Jahre wurde es so selten, dass natürlicher Moschus für das Dreifache des Goldpreises verkauft werden konnte!
Der wichtigste Bestandteil von Moschus ist das Molekül Muscon. Im Laufe der Zeit ist es der Duftindustrie gelungen, Muscon künstlich herzustellen und auch neue Moleküle zu entwickeln, die strukturell mit den Molekülen des natürlichen Moschus verwandt sind und daher ähnlich riechen. Wenn Parfümeure heutzutage von Moschus (oder Moschus/weißem Moschus) sprechen, meinen sie immer die gesamte Familie der Moschusmoleküle, die ihnen heute zur Verfügung steht. Diese synthetischen Duftstoffe werden bei der Duftkreation zu Akkorden vermischt und dienen so als Basisnoten. Dadurch hat der Parfümeur in seiner Duftpalette unterschiedliche Moschus-Duftinterpretationen, die sich teilweise deutlich voneinander unterscheiden – bis hin zum natürlichen Moschusduft. Manche Moschusakkorde duften herrlich samtig, rund und weich, andere haben einen animalischen Unterton.
Erstaunlich ist, dass fast die Hälfte der Menschen Moschus nicht riechen kann, da es sich um sehr große und schwere Moleküle handelt (das gilt übrigens auch für die Bernsteinmoleküle). Dennoch macht es durchaus Sinn, Moschus in Parfüms zu verwenden, denn Düfte sind, auch wenn man sie nicht riechen kann, immer noch wahrnehmbar, wenn man sie in Kombination mit anderen Düften riecht, was erstaunlich ist. Somit wird Moschus auch als effektgebender Inhaltsstoff eingesetzt, der den Duft abrunden kann und zudem zur Fixierung des Duftes auf der Haut dient. Moschus hat die Fähigkeit, unglaublich viele Parfümkompositionen zu beleben und die anderen Inhaltsstoffe in ein schöneres Licht zu rücken.